Рис.1. Варианты гистограммы снимка
Совет первый: сканируя фотографии с пленки, или снимая на цифровую
камеру - сохраняйте их в 16-битном формате (16-bit TIFF, RAW). Что за зверь
гистограмма и с чем ее едят? Это просто график, по горизонтали которого
отложена яркость от черного к белому, а по вертикали - количество точек
на снимке, которые имеют данную яркость. Идеальная гистограмма - это
широкий колокол, сходящий на нет и справа и слева; "обрезанность"
гистограммы правой рамкой графика говорит о том, что на снимке есть
пересветы, а левой - о том, что на снимке есть совершенно черные
участки. Эти и другие варианты гистограммы показаны на рисунке 1 -
проанализируйте их. Обратите внимание на сдвиги цветовых каналов на
гистограмме - ярких синих тонов на Рис.1 больше, чем красных и зеленых,
значит, цветовой баланс снимка немного сдвинут в область сине-голубых
тонов.
Если ваш фотоаппарат или сканер не поддерживает формат RAW (или
аналогичный 16-битный) - то просто открывайте ваш jpg-файл в ФШ и
переходите к следующему разделу. И в этом случае, однако, имеет смысл
перевести изображение в 16-bit формат или перед обработкой, или
непосредственно в ФШ командой Image-Mode-16bit/channel - иначе при
обработке качество изображения будет постепенно теряться .
Если же вы - продвинутый пользователь, то, скорее всего, вы снимаете
в RAW формате и конвертируете RAW-файлы плагином ФШ "Camera RAW" или
его аналогами. В таком случае лучше с самого начала щелкнуть в окне
плагина по строчке опций импорта (прямо под окном с фотографией) и
установить цветовое пространство (Space) - Adobe RGB, и глубину цвета
(Depth) - 16 бит на цветовой канал. Это позволит вам в дальнейшем
свободнее чувствовать себя при корректировке цветов и уровней в ФШ.
Строка опций импорта при этом должна выглядеть примерно так: Adobe RGB (1998); 16 bit; 3872 by 2592 (10.0MP); 240 ppi (последние четыре числа соответствуют разрешению импортируемого снимка).Особое внимание следует обратить на движок Temperature (цветовая
температура снимка, или ББ - баланс белого) - потом, на этапе обработки
в ФШ, скорректировать ББ будет гораздо сложнее. Если вы не доверяете
глазу - воспользуйтесь White Balance Tool (значок 
над фото). Выберите на фотографии участок, который должен быть
нейтрально-серым, щелкните по нему пипеткой, и ББ будет установлен по
этому участку. Прочие инструменты плагина "Camera RAW" (кривые, уровни,
компенсация виньетирования и пр.) аналогичны тем, с которыми мы будем
работать непосредственно в ФШ, так что здесь обсуждать мы их не будем.
В принципе можно импортировать фото в автоматическом режиме - для этого
нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl-U. Но, как правило, результат
такого автоматического преобразования очень сильно искажает исходную
фотографию. Нужно также учитывать, что любой сильный сдвиг настроечных
ползунков (особенно сдвиг вправо ползунков Exposure - экспозиция и
Brightness - яркость) может привести к росту шумов и других видимых
дефектов фотографии.
Рис.2. Окно Lens Correction
Термины "виньетирование", "дисторсия" и т.п. были достаточно подробно разобраны ,
так что мы не будем рассказывать про них здесь, напомним только, что
виньетирование - это затемнение по углам и краям кадра, а дисторсия -
подушкообразные или бочкообразные геометрические искажения линий кадра.
С них мы и начнем обработку снимка в ФШ, тем более, что оба этих
дефекта, так же так и наклон снимка, устраняются одними и тем же
фильтром ФШ (Filter -> Distort -> Lens Correction). Итак,
открываем окошко Lens Correction, и в ЛВУ (левом верхнем углу) нажимаем
на такой вот значок:  .
После этого мышкой проводим линию по вертикали или горизонтали нашей
фотографии - и (после нескольких попыток) наклон выровнен. Важно
выбрать на снимке правильную вертикаль или горизонталь. Желательно,
чтобы линия, по которой вы выравниваете снимок, проходила бы через его
центр, т.к. вертикали по краям снимка могут быть наклонены вследствие
эффекта перспективы. Следующий шаг - исправление виньетирования (ползунок Vignette -
Amount). Если виньетировние сишком сильно, возможно, понадобится
коррекция не только краев снимка, но и ближних к центру областей
(Vignetting - Midpoint). Если на снимке присутствуют следы
хроматической аберрации - цветные полоски по границам объектов - то их
можно попробовать устранить ползунками Chromatic Aberration: верхний
устраняет сдвиг красных контуров относительно голубых, нижний - сдвиг
желтых относительно синих.Теперь исправляем дисторсию, то есть с помощью ползунка Remove
Distorsion в ПВУ) добиваемся того, чтобы прямые линии стали
действительно прямыми. Обратите внимание: если двигать мышку не по
самому ползунку, а немного НАД ним, то точность установки ползунка
возрастает на порядок! Не знаю, где еще в ФШ реализован этот фокус - я
его заметил только здесь.Переходим к ползункам Transform - Perspective - c их помощью можно
убрать или усилить перспективные искажения. Как известно, эффект
перспективы приводит к тому, что параллельные в реальности линии
(например, два бордюра одной дороги) при отображении на плоскость
кажутся непараллельными - они сходятся на горизонте. Устранять такие
искажения глупо, они свойственны самой природе зрения. Фотоаппарат,
однако, к этим искажениям добавляет свои: если плоскость матрицы
находится под углом к плоскости снимаемого объекта, то в зависимости от
этого угла параллельные в реальности линии будут на снимке сходиться и
расходиться. Чем шире угол объектива, тем заметнее эффект; чтобы
избежать его, профессионально снимающие архитектуру художники зачастую
устанавливают ось объектива параллельно земле - даже если после этого
нижнюю часть снимка приходится выкидывать. Таким образом, наша задача в
том, чтобы при обработке отличить настоящую перспективу от ложной, и
устранить вторую, не трогая первой.
Когда мы с этим справимся - то с помощью ползунка "Scale" мы можем
изменить масштаб снимка, чтобы все его поле было занято изображением.
Поначалу фильтр Lens Correction будет у нас основным (имеет смысл
присвоить ему комбинацию "горячих клавиш"). И, наверное, постепенно, с
ростом фото-мастерства, мы к нему будем прибегать все реже. Дело в том,
что все дефекты, вносимые объективом, и исправляемые этим фильтром,
можно заставить играть на восприятие снимка, а не против него...
Рис.3. Lens Correction - результат применения
Рис.3. Рамка кропа в режиме Perspective
Итак, искажения выправлены, теперь можно скадрировать нашу
фотографию. Для этого используется кроп - гораздо более мощный
инструмент, чем кажется на первый взгляд! С его помощью можно:
подогнать изображение под заданный размер, задав ширину (width), высоту
(height) и разрешение (resolution) в окошках, которые появляются над
снимком, когда мы щелкаем по значку кропа (значок 
на левой панели ФШ); можно повернуть изображение, поворачивая рамку
кропа; и можно даже выправить перспективные искажения - для этого нужно
поставить птичку в квадратике Perspective (он появляется в панели над
изображением, когда мы начинаем работать с кропом) и потянуть рамку
кропа за углы.
Можно сделать картинку строго квадратной - для этого рамку кропа
надо растягивать, держа нжатой клавишу Shift. А чтобы рамка кропа не
"прилипала" к границам кадра - надо нажать клавишу Ctrl.
Почему мы делаем кадрирование сейчас, а не в последний момент?
Потому что дальше мы начнем работать с уровнями, т.е. выправлять
яркость и цвета наших фотографий - и лучше, чтобы к этому моменту кадр
не содержал бы ничего лишнего. Кстати, о лишнем. На этом этапе можно
подчистить мелкий мусор штампом-клоном (Clone Stamp Tool,  ).
Пользоваться им просто: выбираем размер кисти, с нажатой кнопкой "Alt"
щелкаем по месту, откуда мы будем переносить детали снимка, отпускаем
"Alt" и щелкаем по тому месту, куда мы их будем переносить. В последних
версиях ФШ, однако, появился инструмент, который гораздо удобнее
использовать для ликвидации мелких пятен и царапин (Spot Healing Brush
Tool,  )
- но только на ровных поверхностях! Клавиша "Alt" этому инструменту не
нужна, он сам решает, откуда ему переносить фактуру на место, которое
он "лечит", и сам выравнивает цвет и освещенность закрашиваемого пятна,
ориентируясь по его окружению - поэтому, если рядом оказываются большие
перепады цвета и яркости, то результат может оказаться непредсказуемым.
Рис.4. Окно Layers (Слои) ФШ.
Без преувеличения можно сказать, что умение работать со слоями -
наиболее важная составляющая успеха при работе с ФШ. На Рис.4 показан
вид окошка Layers (Слои) ФШ. Обратите внимание на следующие кнопки:
 - меню слоя;
 - добавить маску;
 - добавить новый корректирующий слой.
Мы начнем работу с того, что откроем меню слоя ( ),
выберем в нем пункт Duplicate Layer (копировать слой), и в дальнейшем
все операции будем производить не с исходным слоем (он называется
Background), а с его копией (Background copy на Рис.4). Дальше щелкаем
по кнопке  ,
и в появившемся меню выбираем новые корректирующие слои - на Рис.5
таким образом по очереди добавлены слой Layers (уровни), Curves
(кривые) и Black & White (перевод в ЧБ). Каждый раз, когда мы
добавляем новый слой, - открывается окошко с его настройками. В этих
окошках можно двигать ползунки, ничего не боясь - мы в любое время
можем, щелкнув по значку слоя, вернуться к этим настройкам и все
исправить. А то и вовсе удалить корректирующий слой, если он нам не
нравится. Да, важно, что его можно не удалять, а отключить, щелкнув по
"глазу" слева от значка слоя. А можно не отключать совсем, а снизить
плотность слоя (Opacity).
Справа от значка каждого корректирующего слоя автоматически появляется белый прямоугольник - это значок маски
слоя. Смысл маски очень прост: там, где она закрашена черным цветом -
там соответствующий ей слой не виден. По маске можно рисовать, как по
обычной картинке, но только нейтральными (черными, белыми или серыми)
тонами. Для этого нужно щелкнуть по значку маски, выделить его, а потом
рисовать по самой фотографии - значок маски при этом будет
закрашиваться. Там, где маска закрашена серым - он виден частично, там,
где она закрашена белым - он виден полностью. Таким образом, закрашивая
разные участки маски, мы можем выборочно применять корректирующие слои
к отдельным участкам фотографии. Так, на Рис.4 слой Curves (кривые)
применен только к одному участку в ЛНУ снимка.
Маску можно создать и для обычного (содержащего изображение) слоя. Для этого нужно щелкнуть по значку 
(добавить маску). Если в этот момент на снимке присутствует выделение
(Selection), то маска автоматически закрасится в соответствии с этим
выделением.
Предположим, мы создали несколько корректирующих слоев, исправили
уровни и цвета нашего снимка, и теперь хотим получить результат в одном
слое. Для этого в меню слоев ( )
есть пункты Merge visible (слить видимые слои) и Flatten Image (слить
все слои в слой Background). Недостаток этих методов - в том, что мы
лишаемся возможности вернуться к корректирующим слоям и подправить их
параметры. Поэтому лучше воспользоваться одной глубоко запрятанной в ФШ
возможностью - созданием нового слоя, содержащего результат сложения
всех остальных слоев. Для этого нужно сделать активным верхний из
видимых слоев (щелкнув по его значку), и нажать комбинацию
Ctrl-Shift-Alt-E. Слой "Layer 1" на Рис.5 - результат именно такой
операции.
Выделение (Select) позволяет нам выборочно обрабатывать часть
снимка, не затрагивая остальных его частей. Для выделения в ФШ
предусмотрен целый ряд инструментов:
- выделение прямоугольной области (нажав на треугольную стрелку, можно
перейти к инструменту выделения эллиптической области, выделения одной
строки и т.д.);
(лассо) - выделение области произвольной формы. Треугольничек-стрелка
скрывает варианты - выделение в форме неправильного многоугольника и
"магнитное лассо" - по мере того, как вы его чертите, оно прилипает к
контурам фигур на снимке.
("волшебная палочка") - выделение областей, сходных по цвету/яркости с
областью, по которой вы щелкаете волшебной палочкой. "Терпимость"
инструмента к отличиям цветов задается параметром "Tolerance", а
параметр "Contiguous" определяет - выделять ли одну область, или все
области, близкие по цвету. Сходного результата можно добиться с помощью
команды меню Select - Color Range.
Параметры выделения "Anti-Alias" и "Feather" определяют размытость
границ выделения. Новые области выделения можно прибавлять к
существующим, держа нажатой клавишу Shift, и вычитать, держа нажатой
клавишу Ctrl. Выделенную область можно скопировать в буфер и вставить
командой Paste - при этом автоматически создастся новый слой, который
можно обрабатывать, не портя исходную картинку.
В ФШ также реализован простой, но эффективный способ выделения
светлых (пересвеченных или почти пересвеченных) участков: одновременное
нажатие клавиш Shift+Ctrl+Alt+~. При этом выделяются (очень аккуратно,
с размытием краев выделения) светлые области, которые потом можно
скопировать в отдельный слой и корректировать отдельно ;
а еще можно после выделения создать корректирующий слой - и его маска
автоматически закрасится в соответствии с нашим выделением, и тем самым
все регулировки, которые мы сделаем в этом слое, будут применены только
к светлым участкам. Если слой, содержащий изображение, перед выделением
инвертировать - то с помощью описанной выше процедуры можно и выделить
темные участки...
Теперь мы готовы приступить к главному этапу - коррекции цветов и
уровней снимка. Процедура создания корректирующих слоев уже была
описана в разделе 4, - будем считать, что мы ее освоили. Проверять себя
будем, поглядывая на гистограмму снимка в ПВУ ФШ. Глазу в этом
отношении доверять нельзя - он легко "замыливается" и привыкает к самым
диким гаммам. Пример - откроем в ФШ новый рисунок, зальем его поле
равномерно розовым цветом и посмотрим на него секунд десять. А потом
зальем его нейтрально-серым, - и вместо серого мы увидим нечто зеленое!
Впрочем, это ощущение быстро пройдет.
Еще пример, гораздо более полезный для нас: давайте вернемся к нашей
фотографии, отключим все корректирующие слои, выделим слой с
изображением, и нажмем клавиши Shift-Ctrl-B (или выберем в меню Image -
Adjustment - Auto Color). Фотошоп автоматически скорректирует параметры
каждого из трех цветовых каналов нашего снимка (R,G,B - красный,
зеленый, синий), и, скорее всего, результат этой операции нам покажется
диким - снимок уйдет или в синеву, или в зелень... Нажмем Ctrl-Shift-F
(Fade - частичная отмена предыдущей операции), и передвинем ползунок в
крайнее левое положение, т.е. вернемся к исходной гамме. Интересный
эффект - теперь уже она кажется нам дикой! Иногда, выбрав положение
ползунка, можно добиться неплохого результата, - но всерьез
рассчитывать на это не стоит. А операцию эту все равно имеет смысл
проводить периодически - как тест на "замыленность" глаза.
Рис.5. Окно Levels (Уровни) ФШ.
Начнем с самого простого инструмента - Levels (Уровни). Как мы и
договаривались, открываем его в отдельном слое. В окошке настроек мы
видим гистограмму снимка и две линейки ползунков. На нижнюю линейку мы
пока не обращаем внимания (она может нам понадобиться, только если нам
зачем-то нужно будет уменьшить диапазон яркости снимка - например, для
последующего преобразования его в другое цветовое пространство). А вот
верхние ползунки начинаем двигать, одним глазом поглядывая на исходную
гистограмму, другим - на сам снимок, а третьим - на результирующую
гистограмму в ПВУ ФШ.
Наша задача - подвести левый и правый ползунки к соответствующим
границам распределения исходной гистограммы (и тем самым расширить ее
на весь возможный диапазон яркостей), но очень осторожно - чтобы
результирующая гистограмма от этого не пострадала! Проверить себя можно
следующим образом: зажать клавишу Alt и подвигать правый ползунок. Вся
картинка зальется черным цветом, но по мере движения ползунка влево на
ней начнут проступать цветные, а потом и белые точки, а затем и пятна -
это те области, которые на снимке будут выглядеть пересвеченными.
Решайте сами - готовы ли вы такой ценой заплатить за повышение
контраста, и, если да - то, по крайней мере, не позволяйте белым точкам
сливаться в большие пятна. Отрегулировав положение правого ползунка,
повторим процедуру с левым - здесь с помощью клавиши Alt можно выявить
"проваленные" в черноту участки. С помощью среднего ползунка можно
отрегулировать общую яркость картинки, - точнее, ее "средних" тонов.
Все эти операции можно проделывать как с картинкой в целом, так и с каждым из цветовых каналов по отдельности. Инструмент "Brightness/Contrast" (Яркость/Контраст), применение
которого в старых версиях ФШ неизменно приводило к отсечению участков
гистограммы снимка, начиная с версии CS3, похоже, был доработан -
теперь при передвижении ползунков яркости и контраста края гистограммы
остаются в пределах допустимых значений. Так что пользоваться им вполне
можно, хотя, конечно, ничего такого, что нельзя было бы сделать с
помощью "кривых", он не делает. А вот популярным фильтром
"Shadow/Highlight", предназначенным для вытягивания теней и пересветов,
лучше не пользоваться совсем, или пользоваться им с минимальными (не
более 5-7) значениями регулировки "Amount" (количество) и нулевыми
значениями радиуса (выбираются в режиме фильтра Show more options) - а
иначе наша картинка приобретет светлые ореолы вокруг темных контуров.
Инструмент Image - Adjustment - Equalize (Выровнять) интересен в
первую очередь своей непредсказуемостью. Каким бы ни был исходный
снимок - этот фильтр растягивает его гистограмму в ровную
горизонтальную линию. В результате в 90% случаев снимок искажается до
неузнаваемости, а в оставшихся 10% - визуально улучшается, если сразу
после применения фильтра ослабить его действие командой Shift-Ctrl-F до
10-20%.
Для цветовой коррекции снимка в ФШ предусмотрено два простых в
использовании инструмента - "Color balance" (Цветовой баланс) и
"Hue/Saturation" (Оттенок/Насыщенность), и несколько сложных, таких,
как Channel Mixer (Смеситель каналов). Простыми инструментами лучше не
пользоваться, потому что они не дают хороших результатов - так, в окне
Hue/Saturation имеет смысл двигать ползунок Saturation (цветовая
насыщенность), а остальные регулировки трогать не рекомендуется вообще;
с помощью Color balance можно немного сместить цветовые балансы теней,
участков средней яркости, и ярких участков - но, увы, чем сильнее мы их
сместим, тем ненатуральнее будет выглядеть результат.
Сложные же инструменты слишком сложны - так, Channel Mixer позволяет
составить красный канал из стольки-то процентов красного, зеленого,
синего - и потом ту же процедуру повторить для зеленого и красного
каналов, и так несколько раз вплоть до достижения нужного результата.
Конечно, это преобразование можно описать простой двумерной матрицей из
девяти элементов - но кому это может понадобиться? 
Рис.6. Цветокоррекция снимка.
Рис.7. Фрагмент окна Reduce Noise (Уменьшить шумы) ФШ.
Как известно, изображение на пленке характеризуется так называемым
зерном, а изображение, снимаемое с матрицы - шумом. Эти два явления
сходны только на первый взгляд: зерно и шум имеют разную структуру,
причем структура зерна гораздо более приятна глазу, чем цифровой шум;
при данной экспозиции интенсивность зерна не зависит от времени
выдержки, тогда как интенсивность шума начинает быстро расти, начиная с
выдержек порядка 1/8 - 1/2 с; на хаотическую картину шума матрицы при
длинных выдержках накладывается периодическая структура, обусловленная
дефектами изготовления матрицы. И то, и другое наиболее сильно
проявляется в синем канале (Blue), характеризующемся наименьшей
чувствительностью, в меньшей мере - в красном канале (Red), и в
наименьшей - в зеленом (Green).
Для устранения шумов матрицы служит фильтр ФШ Noise - Reduce Noise
(уменьшить шумы - в просторечии "шумодав"), и несколько разработанных
другими фирмами более продвинутых плагинов. Вообще специалисты по
передаче и обработке информации знают, что имеющееся в данной полосе
соотношение сигнал/шум нельзя увеличить никакой обработкой, и
подавление шумов возможно только за счет частичной потери полезного
сигнала. Это в полной мере относится и к обработке изображений. И
фильтр Reduce Noise (Рис.8а,б,в) следует применять с большой
осторожностью, особенно на светлых однородных участках - например, на
небе. При неумеренном использовании он вполне способен стереть с неба
структуру облаков, заменив ее противными градиентными полосами.
В таких случаях лучше не поднимать параметр Strength ("силу")
фильтра выше значения 5-7, а количество сохраняемых деталей не снижать
ниже значения 70-80. Обычно не следует ставить ползунок Reduce Color
Noise (уменьшить цветовой шум) в положение, отличное от нуля, иначе
цвета на фотографии безобразно размажутся - но при очень сильных шумах
(ночная съемка, Рис.8в) его применение оказывается оправданным. Можно
также перейти в "продвинутый" режим фильтра и там увеличить силу
фильтра для синих и красных участков, и снизить - для зеленых (Рис.8г).
Рис.8:
a) Фрагмент фотографии, снятой в пасмурную ночь в деревне. ISO 250,
выдержка 30 с, коррекция экспозиции при импорте в ФШ +4 ступени.
б) Шумодав с параметрами Strength-Details-ColorNoise: 5-77-0
в) Шумодав с параметрами Strength-Details-ColorNoise: 7-36-50
г) Шумодав с параметрами Strength-Details в каналах: R: 0-9 G: 64-5 B: 0-9
д) Без шумодава: разделение картинки на яркостный и цветовой слои,
преобразование яркостного слоя в Channel Mixer с весами R:G:B 10:90:10,
и размытие цветового слоя фильтром Gaussian Blur 5 пикс.
е) На предыдущую картинку наложено "зерно" (см.ниже), уменьшена на 30
единиц цветовая насыщенность (Saturation) и скорректированы уровни
(Levels).
В почти безнадежной борьбе с шумами очень полезно (особенно на
снимках, сделанных в условиях недостаточной освещенности) постараться
снизить относительный вклад синего и красного каналов. Вот один из
способов: как было описано в конце раздела 6, делаем копию слоя с
изображением, преобразуем новый слой в ЧБ с помощью инструмента Channel
Mixer (Рис.9), нажав кнопочку "Monochrome" и выбрав относительные веса
каналов, ну, скажем, R: +10%, G: +90%, B: +10% (сумма не должна
обязательно равняться 100%; чтобы не "пролететь" - следите за
гистограммой снимка), и в опциях нового слоя выбрираем Layer mode =
Luminosity. Теперь исходный слой отвечает только за цвет фотографии
(будем называть его цветовым слоем), а новый слой - только за ее
яркостную (ЧБ) составляющую (будем называть его яркостным слоем).
Размоем цветовой слой фильтром Gaussian Blur со значением 3-5 пикс - и
картинка готова к употреблению. Как видно на Рис.8д, результат не
уступает результату применения шумодава в "продвинутом" режиме, а то и
превосходит его.
Рис.9. Окно Channel Mixer (Смеситель каналов) ФШ.
Вообще, как ни странно, добавление поверх матричного шума
"специально приготовленного" шума, имитирующего пленочное зерно, иногда
дает лучшие результаты, чем использование "шумодава". Рецепт
приготовления такого зерна у каждого может быть своим; можно
пользоваться фильтром Film Grain (пленочное зерно) от ФШ.
1. Создаем над изображением отдельный слой;
2. Заливаем его нейтральным серым цветом (#808080);
3. Переводим его в режим Overlay;
4. Добавляем к слою шумы по вкусу фильтром Noise - Add Noise (Gaussian,
Monochrome). Здесь лучше пересолить, добавить от души, до значения
30-50%;
5. Фильтром Blur - Gaussian Blur с небольшим значением радиуса (0.2 - 0.3 пикс) размываем шум до консистенции зерна;
6. Уменьшаем плотность слоя с "зерном" до 5-15%.
Результат показан на Рис.8е; кроме наложения "зерна", здесь
уменьшена на 30 единиц цветовая насыщенность (Saturation) и
скорректированы уровни (Levels). Уменьшение насыщенности вообще имеет
смысл при обработке ночных фотографий: оно помогает, во-первых,
уменьшить шумы, а во-вторых - привести фотографию в соответствие с
восприятием человеческого глаза: в отличие от фотоаппарата, глаз почти
лишен сумеречного цветового зрения (ночью все кошки серы).
К сожалению, про резкость (так же, как и про шумы), можно сказать,
что по большому счету она задается в момент съемки - и серьезному
улучшению в ФШ не подлежит, а вот ухудшается она практически при всех
операциях, так или иначе меняющих геометрию снимка (устранение
перспективных искажений и дисторсии, поворот снимка), и чем меньше
размер картинки - тем значительнее эффект. Поэтому главное правило -
сначала делать все исправления геометрии, и только потом уменьшать
размеры картинки. Коррекцию резкости нужно производить в последнюю
очередь.
Делать это лучше всего с помощью любого из двух похожих инструментов
- "Unsharp mask" (нерезкая маска) и "Smart Sharpen" (умное повышение
резкости) в режиме "Lens Blur" (фильтр "Sharpen" мы не рассматриваем
ввиду его явной ущербности). Действие обоих фильтров основано на
пространственном дифференцировании - тех, кто не помнит, что это такое,
отсылаем к учебнику алгебры для десятого класса. Для тех, у кого нет
под рукой учебника - эти фильтры накладывают на исходную картинку как
бы еще один слой, который ничего к исходной картинке не прибавляет в
равномерно окрашенных участках, а переходы от светлого к темному (и
наоборот) он усиливает, увеличивая контраст в их ближайшей окрестности
(именно такой слой можно создать и самостоятельно, обработав исходное
изображение фильтром "High Pass Filter" из меню Filter - Others). У
обоих этих фильтров есть два главных параметра - "Amount" (сила фильтра
или плотность этого дополнительного слоя), и "Radius" (характерный
размер области, в которой усиливаются контрасты). При задании
избыточной силы фильтра вокруг контуров фигур появляются ореолы, размер
которых примерно равен параметру Radius.
Рис.10. Результат применения фильтра "Smart Sharpen":
а) исходная фотография;
б) "Smart Sharpen" с параметрами Amount-Radius 35-0.5 (близко к оптимуму для данной фотографии;
в) "Smart Sharpen" с параметрами Amount-Radius 65-1.5 (откровенный перешарп)
Соответственно, параметр Radius должен быть установлен в значение,
примерно равное характерному размеру нерезкости снимка (Рис.10б), а
параметр Amount нужно задать таким, чтобы ореолов и перешарпов
(перешарпы - это те же ореолы, только маленькие) не было. Из двух
названных выше фильтров мне больше нравится "Smart Sharpen" - он вроде
бы создает меньше ореолов. Однако при коррекции сильной нерезкости
лучше пользоваться "Unsharp mask". Фильтр "Smart Sharpen" имеет еще два
режима, из которых для нас представляет некий интерес режим "Motion
Blur" (смаз движением) - он позволяет, подобрав направление и
расстояние, уменьшить смаз от дрогнувшей руки фотографа.
Smart Sharpen кроме того позволяет в "продвинутом" режиме отдельно
настраивать шарпенинг для темных и светлых областей. Иногда лучший
эффект дает перевод в LAB (или описанный в разделе 6 его аналог), и
повышение резкости только одного канала (или слоя), отвечающего за
яркость.
Рис.10. Фрагмент окна Black & White (Черно-Белое) ФШ. В ФШ есть два инструмента, идеально подходящих для этой цели: уже
знакомый нам Channel Mixer (Смеситель каналов), и недавно появившийся
Black & White (Черно-Белое). Channel Mixer в режиме Monochrome
(квадратик внизу окошка, см. Рис.9) позволяет нам точно установить
соотношения цветовых каналов; для коррекции общей яркости служит
регулировка Constant. С помощью этого инструмента мы можем, например,
обнулить вклад синего канала, смешав только красный и зеленый.
Инструмент Black & White (Черно-Белое) дает нам сразу несколько
степеней свободы: каждый его ползунок соответствует одному цвету радуги
(которых у англичан, как известно, шесть, а не семь). Управляя
"красным" ползунком, красную куртку можно заставить выглядеть черной, а
можно - белой. Настройка Tint служит для тонирования фотографии
(аналогичного эффекта можно достичь с помощью инструмента
Hue/Saturation в режиме Colorize). Инструмент Black & White очень
хорош, если им не увлекаться сверх меры - как, впрочем, и все хорошие
вещи.
Результат преобразования имеет смысл подкорректировать инструментом
Levels (Уровни), открыв его в отдельном слое. И, скорее всего,
внимательно рассмотрев наш ЧБ снимок, мы захотим увеличить его
контраст. Действительно, если до преобразования наше цветовое
пространство представляло собой этакую цветовую сферу с двумя полюсами
- черным и белым - и всем богатством цветов в экваториальной области -
то теперь эту сферу мы схлопнули в одну ось, содержащую серые тона.
Конечно, больше всего при этой операции пострадали тона средней яркости
(midtones). И чтобы наш снимок не выглядел однородно серым, мы можем
разогнать контраст либо инструментом Brightnes/Contrast, либо "кривыми"
(Curves).
Еще один интересный метод перевода в ЧБ :
создаются два корректирующих канала Hue-Saturation, причем верхний
просто обесцвечивает картинку (Saturation = -100), а режим смешивания
нижнего слоя устанавливается в значение "Color". Двигая ползунок Hue
(оттенок) нижнего слоя, получаем вполне интересные эффекты, а ползунком
Saturation меняем степень воздействия ползунка Hue. Включив в верхнем
слое опцию Colorize, картинку можно тонировать.
/High Pass Filter - Dodge/Burn - Soft filter - Sepia - Frames/ 
Рис.11. Результат применения фильтра "High Pass" в отдельном слое в режиме "Overlay":
а) исходная фотография;
б) "High Pass" с параметром Radius = 100 (размер фотографии на этом этапе был 3000х2000px);
в) Слой "High Pass" залит серым цветом (#808080) инструментом "Paint
Bucket Tool" в режиме "Darken"; плотность слоя снижена до 55%.
Итак, первый инструмент - High Pass Filter (буквально - ВЧ-фильтр,
но в русском ФШ он назван как-то совершенно иначе). Мы уже говорили про
его родство с фильтрами, повышающими резкость изображения.
Действительно, с его помощью можно увеличить резкость фотографии - для
этого нужно продублировать исходный слой, выбрать режим нового слоя
"Overlay" (переложение), и применить к нему High Pass с небольшим
значением радиуса - меньше пиксела. После этого можно регулировать силу
фильтра, снижая плотность нового слоя или наоборот, дублируя его
столько раз, сколько необходимо. (Хорошие, и зачастую лучшие, чем
Overlay, результаты дает использование High Pass в режиме Soft Light
или Hard Light .А мы с
|